לבנות תחנת כוח סולארית. הכל על תחנת כוח סולארית לבית: חיבור, תפוקה אמיתית, חיבור, תכונות. תחנת כוח סולארית עשה זאת בעצמך: תמונת הרכבה

התקנת תאי פוטו סולאריים על הגג שיטעינו את המצברים תוך יממה וישתמשו באנרגיה חופשית בערב - זו הדרך לעצמאות מוחלטת מאספקת החשמל של המדינה, מחירי הגז וכדומה.

היתרונות של תחנת כוח סולארית ביתית בשפע:

1. קל להתקנה ולחיבור. אין צורך לבנות מגדל גבוה, כמו לחוות רוח, לבטון הבסיס.
2. שטחים גדולים אינם נחוצים לבנייה. רבים מניחים סדינים פעילי אור על גג בית פרטי.
3. התקנה פשוטה וחסכונית מפחיתה מאוד עלויות.
4. ניתן, עם צבירת כספים, להוסיף חדשים ללוחות הקיימים, להגדיל את קיבולת המתקן בכללותו, דבר שלא ניתן לעשות עבור חוות רוח.
5. אין חלקים מסתובבים שצריך לשמן, להדק. מומחים ממליצים על בדיקה מונעת של תאים סולאריים כל 1-2 שנים.
6. ניתן להפעיל ללא תיקונים גדולים עד 25 שנים.
7. כל רכיבי המתקן החשמלי מועברים בהרכבה לאתר ההתקנה.
8. תחנות סולאריות שקטות, בטוחות לאנשים, אינן מפריעות לציפורים. הם הידידותיים ביותר לסביבה מבין הטכנולוגיות הירוקות.

נעבור לחסרונות:

1. שימוש מוגבל באזורים מסוימים לפי מספר ימי השמש.
2. יש להם יעילות נמוכה וכוח חלש, במיוחד בימי חורף קודרים, בהשוואה למקורות אנרגיה אחרים.

מבחר אלמנטים PV

לוחות פוטו-וולטאיים שחורים, תאי PV פוטו-וולטאיים, שנדיר לראותם על גגות הבתים הרוסיים, מכסים לחלוטין את כל הבניינים ביפן. והיפנים מאוד פרקטיים ולא יגדרו את מה שמועיל מעט. המשימה העיקרית היא לבחור את הסוג הנכון של תא סולארי.

ארבעה סוגים של תאים פוטו-וולטאיים מוצעים במבצע:

1. חד גבישי;
2. רב גבישי;
3. גָלוּם;
4. סרט דק.

• חד גבישיעשוי מיריעת סיליקון מלוטשת. ניתן להשיג כ-1 קילוואט אנרגיה ממוצרים כאלה משטח של 7 מטרים רבועים.
• רב גבישיאלה מסיליקון פחות פרודוקטיביים מהראשונים. כדי לקבל 1 קילוואט, כבר תצטרך לתפוס שטח של יותר מ-8 מטרים רבועים. מטרים.
• גָלוּםהם החסכוניים ביותר בייצור: סיליקון אמורפי מושקע בשכבה דקה על מצע ונצרך הרבה פחות. סוללות אלו בעלות ההספק הנמוך ביותר והן זולות יחסית.
• סרט דקבעלי היעילות הגבוהה ביותר של 25 אחוז, לעומת 12-17 עבור שלושת הסוגים הראשונים. הם יכולים לייצר אנרגיה באור נמוך, אפילו במזג אוויר מעונן בחורף. סרטים כאלה מיוצרים במספר מפעלים אמריקאים לשימוש תעשייתי. הם מאוד יקרים.

האפשרות הטובה ביותר עבור הרצועה הדרומית: אודסה - רוסטוב-על-דון - אסטרחאן - החוף הצפוני של הים הכספי הם אלמנטים חד-גבישיים. ניתן להרכיב מתקן סולארי יעיל בהספק של עד 500 קילוואט לחודש.

רכיבי תחנת כוח סולארית אחרים

1. ממיר מתח, הממיר זרם ישר לזרם חילופין. תאים פוטו-וולטאיים מייצרים זרם ישר במתח נמוך, בעוד שרוב המכשירים הביתיים פועלים על מתח חילופין במתח גבוה.
2. סוללותשמירה על אנרגיה ללילה.
3. בקר– מטען שאינו מאפשר טעינת סוללות ומגן מפני דליפה של זרם הפוך לתאי PV בלילה.
4. ממסר אוטומטי, אשר, כאשר הסוללות פרוקות לחלוטין, מעביר את כוחם של מכשירי חשמל ביתיים לרשת משותפת.
5. מד חשמל, נשאר לשלוט באנרגיה הנצרכת.

מחיר התקנה סולארית

זה נוח לקנות תחנת כוח סולארית סולארית, למשל, SES-5, כי המומחים של החברה היצרנית בעצמם יביאו הכל, ירכיבו, יתחברו, יבדקו ויתנו ערבות.

העלות של SES-5, יחד עם ההתקנה, היא 8250, 9100 דולר. מערכת כזו יוצאת דופן בכך שניתן למכור את עודפי האנרגיה המופקת לרשת הכללית בתעריף הזנה. המתקן מורכב מ-25 תאים פוטו-וולטאיים, בהספק חודשי ממוצע של 521 קוט"ש. ישנם מתקנים בעלי קיבולת שווה במחיר של 15,000$. אם בבית שלך כל מכשירי החשמל הביתיים צורכים בערך 10 קילוואט לשעה ליום, אז תחנת הכוח הזו מספיקה כדי לגרום להכל להאיר ולהסתחרר. חוץ מחימום כמובן.

חימום בית בחורף, תחנת כוח כזו לא תמשוך. יש צורך להגדיל את מספר התאים הסולאריים והסוללות לפחות פעמיים, בהתאמה, והמחיר יוכפל.

אם תשלים את תחנת הכוח הביתית בעצמך, ההתקנה המורכבת תעלה 8,032 $. חישוב אם כל רכיב יעלה:

• תאי PV Yabang Solar YBP 250-60 (250 W, 24 V), 20 חתיכות - 4250 דולר;
• בקר (מטען) - $25;
• מצברים SIAP PzS 4 APH 420 (2 V, 420 A), 24 יח'. - 3624 דולר;
• מהפך - 69 דולר;
• ממסר אוטומטי - 33 דולר;
• מד חשמל - 31 דולר.

סך הכל: אם הוא יצליח להשיג תחנת כוח לבית, אז אתה יכול לחסוך רק 218 דולר.

סוללה סולארית עשה זאת בעצמך שלב 14: יישום אינטרנט וממשק טלפון - פאנלים סולאריים בהנחיה עצמית הנשלטים על ידי טלפון נייד פאנלים סולאריים ניידים בהנחיה עצמית - שלב 13: הגדר מודול Electric Imp לחיבור HTTP

המאמר מתייחס ליישום המעשי של פאנלים סולאריים, מתאר בפירוט את הצמתים הדרושים לאספקת חשמל ללא הפרעה, חיבור עצמאי ותצורה של פאנלים סולאריים.

ציוד מערכת אספקת החשמל: טווח, מאפיינים

במאמר הקודם, בדקנו את סוגי הפאנלים הסולאריים. אבל במערכות לייצור אנרגיה סולארית, אלמנטים אלה הם רק ממירים ראשוניים. כדי ליצור תחנת כוח ביתית מלאה, אנו זקוקים לסט הציוד הבא:

• בקר טעינת סוללה
• סוללה נטענת (סוללה)
• מהפך מתח

בקרי טעינת סוללהישנם שני סוגים: בקרי PWM (בקרי PWM) ובקרי OTMM (בקרי MPPT).

בקר PWM הוא מכשיר פשוט וזול יותר השולט בטעינת הסוללה. היעילות של בקר PWM לרוב גבוהה מזו של בקר OTMM וזאת בשל העובדה שבשלב הטעינה הראשוני הוא מחבר את הסוללה כמעט ישירות לפאנל הסולארי מבלי להמיר את המתח שנוצר. בקרי OTMM מומלצים לשימוש עם מודולים עם מתחי מוצא לא סטנדרטיים של 28V ומעלה.

השימוש בבקרי OTMM יהיה מוצדק כלכלית במערכות ייצור בעלות הספק נקוב של יותר מ-400 W. סיבה נוספת לשימוש בבקר כזה היא תכנון תחנה סולארית לייצור חשמל לאורך כל השנה. בימי חורף מעוננים, בעת טעינת סוללות, בקר OTMM יראה את הצד הטוב ביותר שלו.

סוֹלְלָהבמערכת אספקת החשמל הסולארית, הוא ממלא את התפקיד של חיץ שצובר אנרגיה חשמלית.

בניגוד לכל שאר ציוד התחנה הסולארית, הסוללה היא פריט מתכלה. לכן, ככל שהוא עובד זמן רב יותר ללא החלפה, כך תקטן תקופת ההחזר של הרכיבים שרכשתם. כדי שהסוללה תשרת לאורך זמן, אתה צריך לגשת באחריות לבחירתה. הפרמטרים העיקריים של הסוללה שמעניינים בעלים פוטנציאליים הם:

• מתח (Volt, V) - סוללות לפאנלים סולאריים עבור מתחים של 12, 24 ו- 48 V מוצעות למכירה. לתחנות ביתיות קטנות בעלות הספק של 200-300 W, סוללות 12 V מתאימות למדי;
• קיבולת חשמלית (Amp⋅h, A⋅h) מאפיינת את כמות החשמל שניתן לצבור. בהתאם לכך, ככל שהפרמטר הזה גדול יותר, כך מערכת החשמל יכולה לעבוד במצב לא מקוון (במזג אוויר מעונן או בלילה);
• רמת פריקה עצמית (% מהקיבולת הנומינלית) - ככל שהפרמטר הזה נמוך יותר, הסוללה טובה יותר.

מהפך מתחנועד להמיר את מתח DC הסוללה למתח AC 220 V, המספק עומס ביתי.

יש בשוק מגוון רחב של ממירים עם מגוון פונקציות. בין הפרמטרים החשובים ביותר הם הפרמטרים הבאים:

• כוח מהפך;
• מתח מעגל ראשוני (מתח של סוללה מחוברת);
• נוכחות של הגנות מובנות (נגד עומס יתר, מהיפוך קוטביות הסוללה, מקצר חשמלי בעומס, מפריקת סוללה מוגזמת);
• מתח מוצא סינוסואידי (בעיקר אם יש מנועים בעומס המחובר, למשל, מכונות כביסה, מקררים, משאבות מחזור, מאווררים וכו').

כמו כן, יש לציין כי מספר מופרז של פונקציות רק מוביל לעלייה בעלות המכשיר ומסבך את ההגדרה והתפעול שלו.

תכנית חיבור ציוד תחנה סולארית

ההרכבה של מעגל תחנת כוח סולארית היא די פשוטה. להלן רצף החיבורים, המומחש בצילומים. להרכבת מערכת פשוטה, נעשה שימוש בפאנל סולארי עם תאים רב גבישיים, בקר טעינה וסוללה. אנו מתחילים את ההרכבה על ידי חיבור הכבל לסוללה הסולארית.

עבור סוללות המגיעות עם הכבל, שלב זה אינו נדרש. אנו מחברים את הסוללה למסופי הפלט של הבקר. לאחר מכן, החוטים המגיעים מהפאנל חייבים להיות מחוברים למסופי הקלט של בקר הטעינה.

כל החיבורים נעשים על פי העיקרון "+" ל-"+", ו-"-" ל-"-". אנו מספקים חשמל מהסוללה למסופי הכניסה של המהפך. לאחר הפעלת בקר הטעינה והמהפך, אנו רואים שהחשמל שנוצר מהפאנל הסולארי מתחיל לטעון את הסוללה.

על מנת לקבוע את הקוטביות של היציאות של הסוללה הסולארית, מספיק למדוד את המתח בטרמינלים בעזרת מולטימטר. אם יש סימן מינוס ליד קריאות המתח, אזי המיקום של הגשש השחור מתאים למסוף החיובי (בדוק שהגשושיות מחוברות כהלכה לפני המדידה). אם אין סימן מינוס, אז המיקום של הגשש השחור מתאים למסוף השלילי של הסוללה.

התקנת פאנלים סולאריים וציוד חשמלי נלווה

התקנת ציוד חשמלי של התחנה הסולארית מתבצעת עם חוט נחושת. חתך חוט הנחושת עבור לוח אחד צריך להיבחר לפחות 2.5 מ"מ 2. זה נובע מהעובדה שצפיפות הזרם הרגילה במוליך נחושת היא 5 אמפר לכל 1 מ"מ 2. כלומר, עם חתך רוחב של 2.5 מ"מ 2, הזרם המותר יהיה 12.5 A.

יחד עם זאת, זרם הקצר של פאנל RZMP-130-T בהספק של 145 W הוא רק 8.5 A. כאשר משלבים מספר לוחות עם חיבור מקבילי, יש לבחור את החתך של כבל המוצא המשותף על סמך הזרם הכולל המרבי של כל הפאנלים לפי התפיסה לעיל (5 A לכל 1 מ"מ 2).

קיימים בשוק כבלים שונים לחיבור פאנלים סולאריים. המאפיין המבחין שלהם הוא שהבידוד החיצוני של הכבל עבר טיפול מיוחד והגביר עמידות לקרינה אולטרה סגולה. אין צורך לקנות כבלים כאלה. פאנלים סולאריים יכולים להיות מחוברים עם כבל עם בידוד PVC רגיל, אבל זה יכול להיות מונח בשרוול גלי, אשר מיועד להנחת חיווט חיצוני. אפשרות זו תעלה 30-40% זול יותר.

יש למקם את בקר טעינת הסוללה ואת המהפך בחדר יבש בטמפרטורת החדר, כגון ארון או מסדרון. לא כדאי למקם ציוד זה בחוץ, מכיוון שאין להכניס את הרכיבים האלקטרוניים של הציוד לתנודות משמעותיות בטמפרטורה ולחות. ניתן למקם את הסוללה עצמה יחד עם האלקטרוניקה.

אם תחליט להשתמש בסוללות חומצה או אלקליין, עליך למקם אותן באזור שאינו למגורים מאוורר היטב, שכן במהלך פעולתן משתחררים אדי אלקטרוליטים מזיקים. בנוסף, לא אמורים להיות מקורות של סכנת ניצוץ ואש בחדר עם סוללות, שכן החמצן והמימן המשתחררים בחדרים מאווררים גרוע עלולים ליצור תערובת נפיצה.

ניתן להתקין את הפנל הסולארי בשתי דרכים:

• התקנה קבועה כרוכה במיקום נייח של לוחות על גג הבית או על סוגר קבוע לקיר או בסיס. במקרה זה, הלוחות צריכים להיות מופנים לדרום, השיפוע האופקי של הלוחות צריך להיות זווית שווה לקו הרוחב של השטח בתוספת 15 מעלות. ניתן לקבוע את קו הרוחב של מיקומך, למשל, מהחיוויים של נווט GPS או בשירות Google Maps;
• התקנה ניידת של לוחות נעשית על חוצה, המסוגלת להסתובב אזימוטלית (בכיוון השמש לאורך האופק) ובזניטציה, תוך הטיית הלוחות כך שקרני השמש נופלות עליהם בניצב. מערכת התקנה כזו מאפשרת להגביר את יעילות הסוללות הסולאריות בהן נעשה שימוש, אך דורשת עלויות כספיות מוחשיות נוספות עבור תכנון המעבר, מנועי ההנעה והמערכת לשליטה בהם.

דרכים לשיפור היעילות של אספקת חשמל אוטונומית

ישנן שתי דרכים להגביר את היעילות של תחנת כוח סולארית: הגדלת כמות החשמל המופקת מחד והפחתת צריכתו מאידך. הדרכים להגדלת החשמל המופק יכולות להיות כדלקמן:

• התקנה של פאנלים סולאריים על חוצה ניידת או על מנגנון בקרת הטיה זניטלית (אמצעי חצי, אבל גם יעיל למדי, בעיקר עבור לוחות חד-גבישים);
• שימוש בסוללות איכותיות עם אחוז פריקה עצמית נמוך וחיי שירות ארוכים ללא ירידה משמעותית בקיבולת;
• תחזוקה שוטפת של המערכת: ניקוי לוחות מאבק ושלג, תחזוקה של חיבורים ניתנים להסרה ומסוף על מנת להפחית את ההתנגדות למגע וכתוצאה מכך הפסדי חשמל.

בצד העומס, ניתן להגדיל את יעילות האנרגיה באופן הבא:

• הקצאת מעגל אספקת חשמל במתח נמוך ישירות מהסוללה, למשל, לחיבור תאורת LED. זה ימנע המרה כפולה של אנרגיה במהפך;
• כיבוי המהפך כאשר העומס מנותק במוצאו, מכיוון שהמהפך, שפועל במצב סרק, עדיין צורך כמות קטנה של אנרגיה;
• התקנה בשילוב עם תאורת חיישן תנועה עם טיימר כדי למנוע את בזבוז החשמל המעצבן בשל העובדה שפשוט שכחו לכבות את המנורה במסדרון.

ולאד טרננקו, rmnt.ru

החלטתי להביא לידיעתכם מאמר בנושא איך לעשותתחנת כוח סולארית עשה זאת בעצמך.

העיצוב שונה מתחנות כוח דומות מילוי אלקטרוני משופר:

• לסוללות קיבולת גדולה;
• בקר טעינה יעיל;
• בטיחות חשמל משופרת;
• יותר יציאות;
• צגים דיגיטליים מציגים את כמות החשמל הנצרכת והמופקת.

אם אתה רוצה לעשות תחנת כוח או שאתה רק מעוניין במבנה של מכשיר זה, אז מאמר זה יעניין אותך.

שלב 1: מה צריך על מנת לבנות מערכת כזו

הדבר הראשון שצריך לעשות כשמתכננים פרויקט הוא לעשות לְהַחלִיט, איזה כּוֹחַשברצונך לקבל מהמערכת. אספקת חשמל לכל הבית תהיה מצוינת, אבל אז המערכת הזו תהיה יקרה ותאבד את הניידות שלה. תחנת הכוח שלי יכולה להפעיל רק טלוויזיית LCD קטנה, כמה נורות חיסכון באנרגיה של 12W, מקלט דיגיטלי, נגן CD ורדיו. אפשר גם להטעין טלפונים ניידים ומכשירים אחרים בעלי הספק נמוך.

חשוב מאוד לקבוע את מחירי הרכיבים שישמשו בפרויקט. רציתי לעשות הכל בצורה הטובה ביותר, אז בחרתי בבקר PS-30M 30 Amp Morningstar Charge.

בקר טעינה זה משתמש במאפנן רוחב פעימה כדי להטעין את הסוללה בצורה חלקה כאשר המערכת טעונה במלואה.

עבור ערכת הסוללות נרכשה שני מטוסי T-105 טרויאניים, באחד 6 V, והמתח הכולל 12 Vו 225 אה. קיבולת הסוללה עצומה ומספיקה להפעיל יותר מכשירי חשמל.

החשיבות של בחירת המרכיבים העיקריים של המערכת טמונה בעובדה שהפרמטרים שלהם נחוצים לחישוב כמות האנרגיה המופקת. טלוויזיית LCD ומקלט שואבים 2.2A DC ב-12V, תאורה חסכונית באנרגיה צורכת רק 1A עבור נורת 12W. בעוד שהטלפון / GPS במהלך הטעינה צורך פי כמה פחות אנרגיה.

שימוש בטלוויזיה במשך 3 שעות ביום, היא תצרוך 6.6 Ah. תאורה למשך 4-5 שעות צורכת עד 4 Ah, בעוד טעינת מכשירים ניידים תמשוך 2 Ah. הערך הכולל יהיה 12.6 Ah. טעינת הסוללה במחזור העמוק לא אמורה לרדת מתחת 50% מכושר מלא. כדי להאריך את חיי הסוללות בפעולה, יש להשתמש במחזור פריקה קצר יותר. לכן, סוללה עם 30Ah תספיק.

באזור שלי, אור השמש נופל על כדור הארץ במהלך 6 שעות. לכן, יידרש 50 וואט מפאנלים סולאריים וכ-5 שעות של פעילות סולארית כדי להטעין את הסוללות.

שימוש בנוסחת הכוח W \u003d V * A, חשב את הזרם הממוצע מהפאנל הסולארי בהספק מרבי של 50 W / 17 V = 2.94 A

על מנת לטעון את הסוללות בעת שימוש בפאנלים סולאריים, יש צורך להשקיע 13 Ah / 2.94 A = 4.76 שעות של אור שמש ישיר.

בעולם האמיתי, הדברים יהיו שונים:

• הלוחות מכוסים בציפויים מגנים;
• מזג אוויר מעונן;
• טמפרטורת הסוללה;
• חתך של חוטים;
• אורך החיווט;
• הפסדים אחרים.

לכן, יעיל יותר להשתמש בסוללה עם מטען קיבולי גדול. במקרה זה, ניתן להשתמש במערכת כזו מספר פעמים, ללא השלכות על מרכיביה, אם תנאי מזג האוויר למחרת אינם מתאימים לטעינה יעילה באמצעות פאנלים סולאריים. 225 אה זה די והותר, אבל עדיף שיהיה לך יותר ממה שאתה צריך.

שלב 2: תכנון הפרויקט

השלב הבא הוא לתכנן איך ייראה הפרויקט. תוך ניסויים באפשרויות לתכנון המתקן, נעשו עיצובים שונים. Microsoft Word שימש לעיצוב. זה יעזור לך להבין את הפריסה של הרכיבים ולחשוף היבטים של העיצוב שלא יהיו פונקציונליים.

שניים נרכשו Turnigy מד וואט, אשר נמצא בשימוש הנפוץ ביותר בהדמיות מטוסים. מחוונים חכמים אלה מציגים מתח, זרם, וואט-שעה, אמפר-שעה, מתח מינימלי והוצאת זרם מקסימלית, אידיאלי לשימוש במערכת פאנלים סולאריים. באמצעות מכשיר אחד ניתן יהיה לשלוט בכמה וואט אנרגיה וכמה אמפר-שעה ליום מפיקים פאנלים סולאריים, והשני - בכמה וואט משתמשים וכמה מטען קיבולי נותר בסוללות.

לאחר פריסות שונות של תאים המורכבים בתאים נפרדים, סוללות חיצוניות ופנימיות, התקנות רחבות וצרות, אומצה גרסה עם לוח מכשירים משופע, בקר טעינה מותקן אנכית ומארז סוללות נפרד לקלות תחבורה.

שלב 3: הכנת מארז הסוללה

השלב הראשון הוא יצירת ערכת סוללות חיצונית. משמש לבנייה סיבית 12 מ"מ, המסה הכוללת של המבנה יחד עם הסוללות הייתה 56 ק"ג. רולים וידיות מותקנים כדי להזיז את היחידה.

לאחר מידות ההתקנה, נצייר גיליון גדול של סיבית. לאחר מכן אנו חותכים את האלמנטים של הארונות ומרכיבים אותם, כפי שמוצג בתמונות.

שלב 4: בלוק ראשי

לאחר הרכבת ערכת הסוללות, הגיע הזמן לבנות את החלק העיקרי. אנו חוזרים על ההליך: אנו מסמנים גיליון גדול של סיבית בגודל. גזרו הכל עם מסור עץ.

זוהי הדרך הקלה ביותר לחתוך קווים ישרים ארוכים. כך, חתיכת סיבית גדולה נשברת לחתיכות קטנות יותר שקל לנהל אותן. לאחר שימוש במסור עץ, עליך להשתמש נייר זכוכיתכדי להסיר כתמים.

במקום מסור, אתה יכול להשתמש פאזל, עם זה העבודה תעבור מהר יותר וקלה יותר, אבל הקווים מהפאזל אולי לא יהיו כל כך חלקים.

לאחר חיתוך כל האלמנטים של הלוחות, יש צורך לבדוק את התאמת הגדלים והצורות לתוכנית המודל שפותחה. עבור מסגרת המכשיר אנו משתמשים בסורגים 20*20 מ"מ, כדי לחבר אותם אנו משתמשים 30 מ"מברגים.

לאחר השלמת המבנה הראשי, אנו ממשיכים להתקנת רכיבים אלקטרוניים. ראשית, התקן את המחברים בלוח הקדמי, מכיוון שקל יותר לעלות אותם. על ידי חיבור שני שקעים לתקעים ושלושה לטעינת רכב, המתאימים ביותר להפעלת מכשירים ישירות מ-12V.

הדבר הבא להתחבר:

• מתגים;
• רָדִיוֹ;
• בקרי טעינה;
• מונים.

המונים המסופקים על ידי Turnigy עטופים במארז פלסטיק הניתן להסרה בקלות על ידי הסרת ארבעה ברגים קטנים. צגי ה-LCD של המונים מולחמים ישירות ללוח, מה שאומר שלא צריך להתעסק עם הלחמת כבל מהצג אל רפידות המגע שבצ'יפ.

עבור תצוגות מגן של דלפקים, אנו משתמשים פרספקס 3 מ"מ. כדי לחתוך אותו, אתה יכול להשתמש סַכִּיןאוֹ ראה על ידי מַתֶכֶת. מסגרות זכוכית מגן מותקנות על הלוח הקדמי ומתוקנות עם חם דבק חם.

הפרויקט משתמש במתגי מתכת מצופים כרום עם שני מצבי פעולה. טבעות LED צבעוניות מאירות את שקעי הטעינה של 12V.

בקר הטעינה פשוט מוברג ללוח האחורי. סוללות הן המרכיב היקר ביותר בפרויקט, ולכן הן זקוקות לטיפול מיוחד.

החלק האחורי של היחידה מכיל שורה של יציאות, שמונה כניסות/יציאות רדיו, כולל ארבע יציאות רמקולים, שתי יציאות קדם מגבר, כניסת מיקרופון אחת ויציאה אחת של סאב וופר.

ההתקדמות המדעית והטכנולוגית אינה עומדת במקום. אנשים למדו להשתמש בכוחו של הטבע ובמשאביו, שהם חופשיים לחלוטין ואינם מרוששים את הטבע. השימוש באנרגיית הרוח, המים והשמש אינו מזיק לחלוטין לטבע, מה שהופך עובדה זו לבעלת ערך במיוחד. פאנלים סולאריים הם אפשרות מצוינת לחסוך בחשבונות החשמל. פאנלים סולאריים עובדים על אנרגיית השמש, סופגים אור שמש, הם מייצרים אנרגיה.

הרכבת תחנת כוח סולארית במו ידיך

לא קשה לקנות תחנת כוח סולארית לייצור חשמל לבית, ניתן למצוא בשוק הצעות רבות ושונות, אך העלות של ציוד כזה היא די גבוהה. רכישת מערכת אינה זמינה לכולם. יש אלטרנטיבה - הכנת מפעל סולארי במו ידיך.

עוצמת הזרם שפוטו-תא יכול ליצור תהיה תלויה במספר התאים הסולאריים שפוגעים במשטח. מספר האלמנטים הללו תלוי ישירות במספר גורמים:

• גודל הסוללה;
• כוח ועוצמת אור השמש;
• משך השימוש;
• יעילות הבניין;
• מחווני טמפרטורה.

כמות האנרגיה שנוצרת תלויה בגודל הסוללה. ככל ששטח הבנייה גדול יותר, כך נוצרת יותר אנרגיה ועלות הציוד גבוהה יותר.

בהתאם לעלות והספק של הציוד, פאנלים סולאריים להמרת אנרגיה סולארית לחשמל מחולקים ל:

• עיצובים בהספק נמוך - הכוח של ציוד זה יוכל לטעון את הטאבלט ומכשירים אלקטרוניים אחרים. אבל עם עלות גבוהה והספק כה נמוך, ציוד זה אינו פופולרי במיוחד.
• עיצובים אוניברסליים - לרוב נרכשים לשימוש בטיולים וקמפינג. זהו עיצוב חזק יותר שיכול להפעיל מספר מכשירים חשמליים בו זמנית.
• פאנלים סולאריים הם לוחות צילום שטוחים המורכבים על בסיס מיוחד. הם מותקנים על גגות בתים ובזכות מכשיר מורכב מאפשרים לך לכסות באופן מלא את כל הצרכים לאנרגיה חשמלית.

תחנת כוח סולארית עשה זאת בעצמך

כבר מפסיקים להיות נדיר וסקרנות תחנות כוח סולאריות בחיי היומיום. עיצוב זה מגביר את נוחות החיים, מספק עצמאות מעבודת השירותים. עם מלאי ידע בסיסי בהנדסת חשמל, תוכלו להכין תחנת כוח סולארית במו ידיכם ובמקביל לחסוך כסף מוחשי. ישנם שלושה סוגים של תחנות כוח סולאריות:

• אוטונומי;
• רֶשֶׁת;
• מְשׁוּלָב.

כדי לספק לבית חשמל, תחנת כוח סולארית אוטונומית נחשבת לאופציה הטובה ביותר.

כל תחנת כוח סולארית המפיקה זרם חילופין מורכבת מארבעה מרכיבים עיקריים:

• פוטומודולים - מספר ושטח תאים פוטו נקבעים בהתאם לצרכי הבית ולפעילות הסולארית באזור גיאוגרפי מסוים. ניתן להרכיב את המודולים בעצמכם, תצטרכו לקנות רק תאים פוטו-סיליקון או לקנות בלוקים סולאריים, בתנאי שמידות הבלוקים תואמות את כל הדרישות.
• סוללות - נחוצות למניעת הפסקות חשמל. במזג אוויר גרוע ובימים מעוננים, סוללות יכולות לתמוך באספקת חשמל בימים ללא שמש.
• בקרים הם מעין "זקיפים" השולטים בסוללות מפני טעינת יתר. כאשר הסוללה טעונה במלואה, הם יפחיתו את הזרם שנוצר מהפאנל הסולארי לכמות הדרושה לשמירה על פריקה עצמית. בהתקנה תוצרת בית, ציוד זה נחוץ כדי להאריך את חיי השירות.
• ממירים הם מכשירים מיוחדים הממירים זרם ישר לזרם חילופין, אשר מפעיל את כל מכשירי החשמל בבית. בתחנת כוח סולארית פרטית מדברים על סוללות סינוסואידיות. אפשרות זו זולה יותר ומתאימה לשימוש ביתי. כאשר יש עודף של חשמל, הממירים משמשים כמקשר בין מערכת האנרגיה הביתית לקהילה. הם מפנים את עודפי החשמל לרשת הציבורית.
• כבלים - הם ממלאים תפקיד חשוב. כל הכבלים החיצוניים חייבים להיות באיכות גבוהה ועמידים בפני מזג אוויר גרוע וטמפרטורות קיצוניות. כדי להפחית את הפסדי האנרגיה, מומלץ מסלול קצר וקטע מיוחד, לא פחות מארבעה מילימטרים.

תרשים הרכבה של תחנת כוח סולארית

יש להתקין מודולים סולאריים על גג הבית. המבנה ממוקם בהתאם להוראות: המיקום הוא בזוית ישרה לאור הפוגע, זווית הסטייה לא צריכה להיות יותר מחמש עשרה מעלות. בתנאי שמתוכנן שימוש כל השנה במיתקן הסולארי, הסוללות ממוקמות בזווית של +15 מעלות לקו הרוחב הגיאוגרפי. אם משתמשים בסוללה רק בקיץ, היא נדרשת להקפיד על זווית הנטייה - מינוס חמש עשרה מעלות לקו הרוחב. אתה יכול לבקש ממישהו המוכשר בעניין הזה לעזור בסידור הפאנלים הסולאריים בצורה נכונה. סוללות מותקנות אחת מעל השנייה, תוך התחשבות כיצד הצל ייפול, כדי לא לחסום את הגישה של השמש.

כאשר הלוחות מסודרים במספר שורות, יש להקפיד על מרחק מסוים בין המכשירים. במקרה זה, לא תהיה הצללה. תקן את הפאנלים בארבעה, ועדיף בשישה מקומות. סוללות קבועות רק עם מלחציים "ילידים", אחרת לא תהיה ערובה להידוק אמין.

הרכיבו תחנת כוח סולארית עם הידיים

כדי לחסוך בהתקנה של ציוד שצוות מומחים ייצר בעלות מסוימת, עליך לעקוב אחר הכללים ולהקשיב להמלצות של אנשים מנוסים. אחרת, הפוטופאנלים לא יוכלו לעבוד עם ההספק המרבי האפשרי ועלויות החומרים לייצור או רכישה יהיו לשווא.

תחנת כוח סולארית מתוצרת עצמית מורכבת תוך התחשבות בכללים הבאים:

• הארה – יש להתקין את הפאנלים במקום המואר ביותר ללא הצללה קלה. ככלל, זהו גג החדר או החזית.
• כיוון - התקנת תאים פוטו-וולטאיים מתבצעת מהצד הדרומי של הגג, תוך התחשבות בזווית הנטייה הנכונה. הצד הדרומי מקבל אנרגיה סולארית מקסימלית.
• זווית נטייה – ליעילות ויעילות מירבית של הפאנלים יש צורך לקחת בחשבון את זווית הנטייה הנכונה ביחס לאופק. הכלל לבחירת זווית תואר לעיל, אך אם אפשרות זו אינה זמינה לשימוש, נבחרה זווית קבועה השווה לקו הרוחב הגיאוגרפי.
• שירות - אם משטחים של פאנל סולארי מותר להזדהם, יש הפסד ניכר בביצועים של משטח הפנל. יש צורך לנקות באופן קבוע את פני השטח: בקיץ מאבק ועלים, בחורף משלג ולכלוך.
• אם הסוללות מותקנות על פני הקרקע, אז יש צורך להעלות את המבנה מעל הקרקע בכחצי מטר.

אבל בנוסף לניואנסים אלה, סוג הגג ממלא תפקיד חשוב במהלך התקנת הסוללה.

תחנת כוח סולארית ביתית עם ידיים, תכונת התקנה על הגג

האופן שבו ממוקמת הסוללה תלויה באפשרות הגג. אפילו צבע הגג משחק תפקיד משמעותי. למשל, גג כהה מתחמם יותר בשמש וגורם לפאנל הסולארי להתחמם יתר על המידה. אם לכיסוי הגג צבע כהה, יש לספק תוספת קלה במיקום הסוללה. אם הפוטופנל מותקן על גג שטוח בפני עצמו, תהליך זה לא אמור לגרום לקשיים. גג שטוח נחשב לאופציה הטובה ביותר עבור פאנלים סולאריים. להתקנה, מסגרות תמיכה נרכשות למיקום נוח של הפאנל בזווית הנכונה. הרבה יותר נוח לטפל בפאנלים ולנקות את פני השטח שלהם על גגות שטוחים.

גגות משופעים דורשים אפשרות הרכבה שונה במקצת. סוללות מותקנות על מחברים מיוחדים, תוך התחשבות בחומר שממנו עשוי הגג. כל אפשרות משתמשת בחומר הרכבה שלה. כמו כן, טכנולוגיות ההתקנה שונות בכל מקרה ומקרה. לקירור טבעי של הסוללה הסולארית, מומלץ לעשות רווח בין הגג לציוד, זה מבטיח סירקולציה של מסות אוויר.

תחנת כוח סולארית תוצרת בית

לפני תחילת הייצור העצמאי של תחנת כוח סולארית, יש צורך להחליט על החומר. לרוב, הפוטופאנל מבוסס על סיליקון פולי-גבישי או חומר חד-גביש. לחומר פולי-גבישי יש יעילות נמוכה, אך פאנל העשוי מחומר כזה יעיל בכל חוזק שמש. באשר לחומרים חד-גבישיים, יש להם ביצועים גבוהים יותר, אך מפחיתים משמעותית את היעילות בהיעדר שמש במזג אוויר מעונן. בגלל זה, בעלי מלאכה לבית מעדיפים פוליקריסטלים.

יש לקחת בחשבון את העובדה הבאה: כל תאי הפוטו נרכשים מאותו יצרן על מנת למנוע מצבים שבהם קשה לקבוע את ההספק הכולל או שלאלמנטים יהיו חיי מדף שונים. כמה בעלי מלאכה יוזמים קונים ערכות במכירות פומביות מקוונות, כלומר מציאה. בנוסף לאמור לעיל, יש צורך לקנות מוליכים המשמשים כאלמנטים מחברים לתאים סולאריים, התקני הלחמה.

לגוף הפאנל משתמשים בחומרים קלים כמו פינות אלומיניום. עץ יכול גם להוות בסיס לסוללות, אך בהתחשב בעובדה שהוא יהיה חשוף להשפעות שליליות אינסופיות, חומר זה אינו מומלץ. יש לזכור שאלמנטים רבים של המתקן נמכרים במכירות פומביות, כולל המארז המוגמר. עבור ציפוי שקוף חיצוני, פוליקרבונט או פרספקס משמש. באופן אידיאלי, כל חומר שקוף שאינו מעביר קרני אינפרא אדום, אשר פוגעות בביצועי המערכת, יצליח.

כיצד לבנות תחנת כוח סולארית לבית שלך

לאחר הכנת כל החומרים, ניתן להמשיך ישירות להרכבת תחנת הכוח הסולארית. ראשית, מוליכים עם תאים סולאריים מולחמים. מכיוון שהליך זה די מייגע ומלווה בפגיעה באלמנטים בשל שבירותם, מומלץ לרכוש תאים עם מוליכים מולחמים. אבל אם המוצר נרכש בנפרד וצריך לחבר אותו, יש אלגוריתם פעולה כזה:

• להכין מוליכים באורך הנדרש;
• בזהירות רבה להעביר את המוליכים לתוך התא;
• להחיל סוכן מיוחד על הצומת - הלחמה חומצה והלחמה;
• מבלי להפעיל לחץ על הגביש, יש להלחים את המוליך.

תהליך ההלחמה הוא קפדני וגוזל זמן.

ניתן לחבר אלמנטים לפי סכמות שונות: בסדרה, במקביל, בסדרה, עם נקודת אמצע. זה לא חשוב, העיקר שיש דיודות shunt, שבזכותן פריקה לא תתרחש בלילה. לפני ההתקנה מתבצעות בדיקות זרם, מתח, קיבוע אלמנטים ואיטום. ניתן לאטום כל תא עם כלי מיוחד ולאטום אותו בניילון.

כדי להתמודד עם משימה כמו התקנת תחנת כוח סולארית במו ידיך, הוראות שלב אחר שלב בסרטון יעזרו. סוללות סולאריות הן רווחיות, זולות ולא יקרות. כתוצאה מהתקנת מערכת חדשנית, לא ניתן לסמוך על תנאי מזג האוויר כאשר החשמל אובד עקב רוח חזקה או גשם כתוצאה מקצר חשמלי או כשל בציוד. תחנות כוח סולאריות הן נוחות.

במאמר זה, אני רוצה לספר לכם כיצד תוכלו להרכיב באופן עצמאי תחנת כוח אוטונומית קטנה על פאנלים סולאריים, מה אתם צריכים בשביל זה ומדוע הבחירה נפלה על רכיבים מסוימים של תחנת הכוח. נניח שצריך לייצר חשמל ב (בית כפרי, קרוואן אבטחה, במוסך וכו'), אבל התקציב מוגבל, ואנחנו רוצים לקבל לפחות משהו במינימום כסף. ולפחות אנחנו צריכים אור, כוח וטעינה של אלקטרוניקה קטנה, ולפעמים אנחנו רוצים גם להשתמש בכלי חשמלי למשל.

תחנת כוח סולארית

צילום פאנלים סולאריים על גג הבית, שני פאנלים של 100 וואט

לשם כך, לכל הפחות, אנו זקוקים לפאנלים סולאריים בהספק של 200-300 וואט, כמובן שניתן להשתמש ב-100 וואט בסך הכל, ואפילו פחות אם צריך מעט מאוד אנרגיה. אבל עדיף לקחת את זה עם מרווח, ומיד ייקבע באיזה מתח לבנות את המערכת. למשל, אם רוצים להפעיל הכל ממתח של 12 וולט אז עדיף לקנות פאנלים ב-12 וולט, ואם הכל מופעל באמצעות אינוורטר אז ניתן לתמחר את המערכת ב-24/48 וולט. לדוגמה, שני פאנלים של 100 וואט כל אחד, שיכולים לתת 700-800 וואט אנרגיה לשעות אור. כשיש פה שמש ויש הרבה אנרגיה מפאנל אחד, אבל עדיף לקחת 2-3 חתיכות בבת אחת כדי שבמזג אוויר מעונן ובחורף יש גם אנרגיה, שכן במזג אוויר מעונן התפוקה יורדת ב-5- 20 פעמים וכמה שיותר פאנלים יהיו טובים יותר.

יש הרבה מוצרי אלקטרוניקה ומטענים שונים ל-12 וולט, לרוב המכוניות שלנו יש רשת 12v על הלוח ויש כמעט הכל למתח הזה, והוא זמין. לדוגמא פסי לד פועלים מ-12v אשר מתאימים היטב לתאורה, יש נורות לד 12v בכל חנות. ישנם גם מתאמים לרכב לטעינת טלפונים וטאבלטים, המייצרים 5v מ-12 / 24v. למתאמים כאלה יש יציאת USB אחת או שתיים או יותר, או עם חוט לדגם ספציפי של טלפון או טאבלט; באופן כללי, אין בעיות בטעינת אלקטרוניקה מ-12 וולט.

אם אתה צריך להפעיל מחשב נייד מ-12 וולט, אז יש גם מתאמי טעינה לרכב בשביל זה, שמייצרים 19v מ-12v. באופן כללי, כמעט הכל יש כדי להיות מופעל על ידי שנים עשר וולט, אפילו דוודים, מקררים וקומקומים חשמליים. ישנן גם טלוויזיות 12 וולט, שהן באלכסון של 15-19 אינץ' ובדרך כלל ממוקמות במטבח. אבל כמובן, אם הספק של פאנלים סולאריים קטן וגם קיבולת הסוללה קטנה, אז אתה לא יכול לסמוך על צרכנים חזקים כל הזמן, למעט אולי בקיץ. צרכני צילום עבור 12v

מכשירים ומתאמים ל-12v

לדוגמה, סוגים מסוימים של ממירים פועלים על 12 וולט, וחלק מהמכשירים פועלים על 12 וולט, כגון קומקום, דוד, מקרר. תאורה 12 וולט

אם הכל נעשה על 12v, אז יש יתרון בחיסכון בחשמל, שכן גם מהפך 12/220 וולט הוא בעל יעילות של כ-85-90%, וממירים זולים צורכים 0.2-0.5 A במצב סרק שהם 3 -6 וואט/שעה, או 70-150 וואט ליום. מסכים שאתה לא רוצה להוציא 70-150 וואט אנרגיה ליום סתם ככה, למשל, זה מספיק כדי שנורת לד תאיר עוד כמה שעות, הטלוויזיה עבדה 5-7 שעות, אתה יכול טען את הטלפון שלך עשרים פעמים עם האנרגיה הזו. בנוסף, גם בעבודה על המהפך, 10-15% מהאנרגיה אובדת, וכתוצאה מכך, כמות האנרגיה הכוללת שאבדה על המהפך היא משמעותית. וזה במיוחד לא רציונלי כשאנחנו מייצרים 220 וולט מ-12 וולט, ואז מחברים ספק כוח של 12 וולט או 5 וולט לשקע. במקרה זה, היעילות של המערכת כולה נמוכה מאוד, שכן אנרגיה רבה מתבזבזת על הממירים.

אי הנוחות היחידה היא שיש מעט כלים חשמליים בהספק של 12 וולט, וזה לא שכיח, גם קשה למצוא מקררים, משאבות וכו' במבצע. לכן, אם אתה צריך להפעיל משהו אחר מהאוטונומיה שלך מלבד כל אחד. אלקטרוניקה קטנה, אז ללא מהפך 12/220 וולט הוא הכרחי. וכאן יש צורך לקחת בחשבון שלמהפך עצמו יש גורם יעילות, וחלק מהמכשירים אינם חסכוניים במיוחד. כל זה כרוך בצורך להגדיל את קיבולת הסוללות ביחס לצריכה, ואת הספק הפאנלים הסולאריים.

יש, כביכול, שתי אפשרויות, או לייעל הכל למתח נמוך של 12 וולט, או אז מיד להעביר הכל ל-220 וולט. ובכן, אתה יכול גם פשוט להתקין מהפך ולהשתמש בו כשצריך אותו, ולהפעיל את כל מה שעובד כל הזמן (אור, טלוויזיה, מטענים) מ-12 וולט. במקרה זה, אפילו מהפך זול עם גל סינוס שונה עשוי להתאים.

משאבות ומקררים מסרבים לעתים קרובות לעבוד באמצעות ממירי סינוס שעברו שינוי, שכן התדר וצורת המתח אינם מתאימים לציוד תובעני. אבל באמצעות ממירים כאלה, כל נורות 220 וולט, כלי עבודה חשמליים (מקדחים, מטחנות וכו'), וכלי אלקטרוני עם ספקי כוח מיתוג (טלוויזיות מודרניות ואלקטרוניקה אחרת) פועלות כרגיל. באופן כללי, כדי בהחלט לא להיתקל בבעיות, עדיף לקחת מיד מהפך עם גל סינוס טהור במוצא, אחרת אם משהו נכשל בגלל המהפך, אז יהיה יותר הפסד מחסכון.

בקר טעינת סוללה, ממירים

למרות העובדה, למשל, יש לנו קיבולת קטנה של פאנלים סולאריים, עדיף לקחת את הבקר עם עתודת כוח כפולה, במיוחד אם אתה קונה בקר זול. כשל בבקר עלול להוביל להרבה יותר בעיות, זה יכול להרוס את הסוללות, או לטעון אותן בצורה לא נכונה, שממנה הן יאבדו במהירות קיבולת. כמו כן, אם הבקר מספק את כל המתח מהמיזם המשותף לרשת, אזי האלקטרוניקה המופעלת על ידי 12v עלולה להידרדר, מכיוון שהמיזם המשותף נותן עד 20 וולט במצב סרק. עוד על בקרים - בקרים לפאנלים סולאריים

אגב, אם אתה מזין הכל דרך מהפך, אז המערכת יכולה להיבנות לא רק ב-12 וולט, אלא גם, למשל, ב-24 או 48 וולט. ההבדל העיקרי במקרה זה הוא שעובי החוטים נדרש הרבה פחות, שכן הזרם דרך החוטים יהיה פחות. למשל, אם יש לנו מערכת 12 וולט אז זרם הטעינה דרך החוטים יגיע עד 12 אמפר ואם דרך בקר MPPT אז עד 18A. וכדי שהחוטים לא יתחממו ולא יהיו הפסדים, קטע החוטים חייב להיות עבה, וככל שהפאנלים הסולאריים רחוקים מהסוללות, החוט חייב להיות עבה יותר.

אז, למשל, עבור זרם של 6 אמפר, קטע החוט צריך להיות 4-6kv. ואם יש לנו זרם של 12A, אז אנחנו כבר צריכים חוט של 10-12kv. ואם יש לנו 50 אמפר, אז החוטים צריכים להיות עבים יותר מאשר ריתוך (50 מ"ר) כדי שהם לא יתחממו ולא יהיו הפסדים. כאן, על מנת לחסוך בעובי ולא לאבד אנרגיה, המערכת בנויה על 24v 48v. במקרה של 48 וולט, ניתן להקטין את עובי החוט בפקטור ארבע ולחסוך על כך הרבה כסף. ישנם ממירים גם ל-24V וגם ל-48V. יש גם בקרים, אני חושב שהבנתם, העיקר הוא חיסכון בחוטים ופחות אובדן בהעברת החשמל מפאנלים סולאריים לסוללות.

ישנם שני סוגים של בקרים, אלה הם בקרי MPPT ו-PWM. הסוג הראשון יכול לסחוט עד 98% מהחשמל מפאנלים סולאריים, אבל זה עולה יותר. ובקרי PWM פשוטים וטוענים עם הזרם כלומר, איתם ההספק מפאנלים סולאריים הוא רק 60-70%. בקר MPPT עובד טוב יותר באור שמש בהיר ומהמתח הגבוה של המיזם המשותף הוא עושה זרם נמוך יותר של 14v ויותר. ו-PWM רגיל לא יכול להמיר, אבל במזג אוויר מעונן, כאשר הזרם מהפאנלים קטן מאוד, בקרים כאלה נותנים קצת יותר אנרגיה לסוללות.

אני לא חושב שאפשר להגדיר בצורה ברורה איזה בקר לקנות כאן, מישהו צריך לקחת את כל האנרגיה מהשמש, בעוד שלמישהו בשמש יש כבר אנרגיה עם שוליים, אבל במזג אוויר מעונן אני רוצה לפחות קצת, אבל יותר. באופן עקרוני, אם תקנו פאנל סולארי אחר במקום MPPT יקר, אז יפוצה היתרון של MPPT, ויהיה יותר הגיון במזג אוויר מעונן. אני אישית נוטה יותר לבקרים קונבנציונליים, כי כשיש שמש, אין איפה לשים אנרגיה, וכשהיא לא שם אז פאנל סולארי נוסף יעזור מאוד. לדוגמה, שלושה פאנלים של 100 וואט כל אחד יתנו 18A עם בקר קונבנציונלי, ו-27A עם MPPT. אבל כשמזג ​​האוויר מעונן, אז שלושה פאנלים דרך MPPT יתנו, למשל, 3A, ועם בקר קונבנציונלי זה כבר בערך 3.6A, ואם אתה קונה פאנל רביעי במקום MPPT, אז 4.8A.

אני נותן את כל זה כדוגמה, כמובן, ההבדל ליום שמש של 18 ו-27 A הוא גדול, אבל אם גם ב-18A הסוללות נטענות במהלך היום, אז למה אז יותר כוח, בכל מקרה, כשהבקר הוא נטען, הפאנלים יכבו והם פשוט יוארו בשמש. אבל כשאין שמש, אז אתה מתמוגג מהאמפר הנוסף, אז יותר פאנלים עדיפים על בקר יקר.

על סוללות למערכות אוטונומיות

מצברים הם כנראה החלק היקר והחשוב ביותר במערכת, הם מאוד קפריזיים ומתקלקלים מהר, יש הרבה סוגים שלהם וצריך לטפל בהם בעדינות, אחרת הם מאבדים במהירות קיבולת ומתקלקלים. לכן, אתה צריך לקנות בקר חכם כדי שניתן יהיה להגדיר אותו לסוגים שונים, או שיהיו כבר הגדרות מותקנות מראש לעבודה עם סוגים שונים של סוללות.

לדוגמה, מצברים למתנע לרכב מאבדים קיבולת מהר מאוד במערכות אוטונומיות, רק 1-2 שנים והם כבר מאבדים 90% מהקיבולת שלהם. זה נובע מפריקות עמוקות, שכן בקרים זולים מכבים את הצרכנים ב-10 וולט, וסוללות רכב לא מיועדות לכך, אז אם אתה משתמש בהם, אז אל תפרק אותם יותר מ-110.8-12.0 וולט.

סוללות אלקליין עמידות מאוד, אך גם יקרות מאוד. ואם לסוללות עופרת יש יעילות של 85-90%, אז סוללות אלקליין מאבדות כאן מעט, ואם הן מופעלות על ידי טעינה ופריקה בזרמים גבוהים, אז היעילות שלהן מתדרדרת בצורה ניכרת. מצברים כאלה לא משתלמים, במיוחד בחורף, פה וככה יש מעט אנרגיה, ואפילו המצברים נותנים 30% פחות אנרגיה ממה שהם מקבלים מפאנלים סולאריים. למרות שנראה שסוללות אלקליין עם יעילות משופרת הופיעו כעת, התמונה הכללית היא כזו.

סוללות ליתיום-ברזל-פוספט הן המבטיחות ביותר למערכות אוטונומיות, יש להן יעילות גבוהה של 95-98%, ובמקביל הן כלל לא חוששות מתת-טעינות, פריקות עמוקות וזרמי טעינה גבוהים של פריקה. אבל הם גם יקרים ודורשים מערכת נוספת לניטור מצב תאי BMS. אם סוללה כזו נטענת או מתרוקנת מתחת לרמה שנקבעה, אז היא מאבדת באופן בלתי הפיך את הקיבולת שלה או שהתא מפסיק לפעול לחלוטין. אבל ה-BMS עוקב אחר מצב הסוללה והוא גם מאזן את טעינת הסוללה, כך שאם משהו משתבש, הוא יגן על הסוללה ויכבה הכל, והוא לא יתקלקל.

אי אפשר לתאר הכל במאמר אחד, אבל ניסיתי להזכיר ולתאר את העיקר כדי שיהיה ברור למי שכלל לא מכיר את זה. פרטים נוספים ניתן למצוא במאמרים אחרים מהמדור. אבל באופן כללי, כרגע, אם לשפוט לפי הניסיון שלי, משתלם יותר לבנות תחנת כוח קטנה ללא מהפך ולהפעיל את כל האלקטרוניקה מ-12 וולט, ואם הכל מועבר ל-220 וולט, אז לבנות מערכת 48v. במיוחד בחורף, אפילו מעט אנרגיה נוספת נחוצה מאוד. כמו כן, הסוללות שלי בחורף זה הן ליתיום-ברזל-פוספט (lifepo4), וברור שבאופן כללי יש יותר אנרגיה באופן ניכר מאשר בשימוש במצברים לרכב, בנוסף lifepo4 לא התקלקל כלל ולא היה אובדן קיבולת, למרות שלא היה להם. חויב במשך חודש שלם לפני סיום ומשוחרר כל הזמן לכיבוי.