Психологические особенности общения с моделью - александр камакаев. Как фотографу вести себя с моделью в процессе фотосессии

Нужно понимать, что даже после этого успех съемки еще не обеспечен. Для того, чтобы человек почувствовал себя перед камерой уверенно, необходимо провести небольшую разминку, поделать тестовые снимки, опять же, разрядить обстановку. Здесь можно использовать незамысловатые актерские штучки. Попросите модель размять лицо: поднять брови наверх, сделать губы «рыбкой», проговорить набор гласных «ЫИЭАОУ», при этом максимально растягивая
и сужая губы. Эта часть работы - ваш полет фантазии, постарайтесь сделать ее комфортной для вас обоих. Можете выполнять упражнения вместе. Но ни в коем случае не переборщите, здесь нужна мера. Человек наверняка и так скован, не напугайте его. Только простота, и, желательно, позитив.

После разминки можно перейти к более сложным заданиям. Здесь от фотографа потребуется внимательность и знание того, как работает наша мимика. Если вы хотите, чтобы на фотографии модель была гневной, сердитой, не нужно говорить: «а теперь покажи мне гнев!» Это тут же собьет с толку и заставит человека задуматься: «как выглядит гнев?..» Совсем не обязательно, что модель изобразит его правильно. Следовательно, от сложных эмоций лучше перейти к простым заданиям и действиям. Для того, чтобы изобразить модель рассерженной, дайте ей ряд простых заданий: нахмурить брови, сжать губы и зубы. Тогда съемка будет проходить легче для вас обоих, так как не будет недопонимания, и еще вы сможете гораздо тщательнее контролировать результат. Другими словами: от сложного - к простому.

Если вы видите, что модель может и хочет проявить инициативу и немного отклониться от заданий, попробуйте дать ей больше свободы. Есть вероятность, что из этого выйдет что-то очень неплохое. Так зачастую рождаются неожиданно прекрасные кадры, которые вы не планировали.
И не забывайте про обратную связь! Хвалите модель, говорите ей о том, что у нее получается, а что - не очень, но только в деликатной форме. Эта работа должна стать вашей совместной, хоть и руководит всем фотограф. Показывайте удачные снимки, которые у вас получаются - это вдохновит модель на продолжение. Не видя результата, человек может думать, что фотографии не слишком удачные.

Зачем работать с непрофессиональными моделями, если есть профи, с которыми все легко и просто? Иногда бывает так, что те знания, которые есть у профессиональной модели, мешают получить нужный кадр. Она сама знает, что делать, но у вас может быть другое представление. Поэтому иногда я осознанно выбираю работу с теми, кто совсем не знает, как вести себя перед камерой.

Очень важный момент: не торопитесь. Спешка в процессе съемки меня еще ни разу до добра не доводила, и думаю, что вас тоже. Спланируйте съемку так, чтобы вас ничего не беспокоило: закажите побольше часов аренды в студии, или оденьтесь потеплее в прохладную погоду.
Все вышеописанное - мой личный опыт, совмещенный с опытом других фотографов, которые когда-то делились со мной своими знаниями. Я искренне надеюсь, что каждый, кто прочтет эту статью, вынесет из нее частичку нового, или освежит в памяти забытое.

Признается: «За много лет у меня сложилось стойкое ощущение, что вся фотографическая деятельность очень мифологизирована и там шагу нельзя ступить, чтобы не вляпаться в какие-то очередные «городские легенды» или «сказания народов мира». Причем мифы лезут прямо из каждого утюга: с равным успехом они могут передаваться как сокровенное знание из уст в уста и печататься большими тиражами в книжках по фотографии. Мне надоело бороться с каждым мифом отдельно, поэтому я с энтузиазмом воспринял идею собрать самые докучливые из них и постараться прихлопнуть их разом».

1. Мифы о технике

1.1. Плёнка дисциплинирует.

Очень часто в разговорах всплывает фраза, что, мол, раньше была плёнка и она дисциплинировала фотографа. Дескать, в катушке было мало кадров, проявка и печать стоили недёшево, да и процесс был не такой быстрый. Вот и приходилось снимающим думать над каждым кадром. А сейчас, кхе-кхе, кряхтят в этом месте ностальгирующие фотолюбители, у каждого флешка на стоттыщгигабайт и камеры снимают по 100500 кадров в секунду! Вот и щелкает молодёжь все подряд бездумно - не то что в былые времена, когда деревья были выше, водка вкуснее, девушки моложе, и все такое прочее. А как предложишь такому «старому солдату, не знающему слов любви» купить себе флешку на 500 мегабайт, да экранчик скотчем заклеить, чтобы фото можно было посмотреть только дома, -так нет, все в отказ уходят. Никто не хочет дисциплинироваться, хоть ты тресни!

На самом деле, если фотограф дружит с головой - то, снимая на цифру, он тоже будет думать над каждым кадром. Или, как вариант, он использует преимущества современной техники для того, чтобы на месте зафиксировать как можно больше, а уже дома выбрать из этого большого количества кадров один-единственный, который лучше подойдет для его задумки. Выигрыша в ограничениях нет никакого. Но миф процветает.

1.2. Пленка лучше цифры.

Вообще, с пленкой связана куча разных мифов и легенд. Некоторые из них имеют реальное обоснование. Например, история о том, что фотографирование на пленку дает живой и симпатичный результат, в отличие от унылой цифровой фотографии, - это лишь отчасти миф, тут есть понятная база.

Действительно, в свое время любительские пленки конструировались под чутким руководством искусствоведов, художников, психологов и самых разных творческих людей. Делалось это специально, чтобы у любителя сразу получались приятные цвета. Многие десятилетия труда этих специалистов привели к тому, что фотографирование на пленку дает очень симпатичные результаты. Впрочем, из цифровой фотографии тоже можно получать такие же эстетически приятные кадры - просто надо приложить усилия для их обработки. А для этого надо знать, что и как крутить, изучать соответствующие программы, ходить в музеи, получать художественное образование и так далее, и тому подобное. Поэтому цветовое превосходство плёнки над цифрой - это миф лишь отчасти.

Впрочем, тут есть и другой момент. Кадры, снятые на пленку, часто получаются не такими, как на цифру, даже не из-за их технических отличий. Инструмент накладывает свой отпечаток на результат, как это ни странно: сам процесс съемки на пленку очень отличается от фотографирования на цифру. Снимок зависит от процесса, а следовательно, и результаты будут разными. Подробнее можно почитать об этом у Паши Косенко .

1.3. Из техники покупать стоит только фуллфрейм.

Это утверждение выглядит по-разному. Иногда это что-то вроде «настоящая картинка, красивое боке, пластика, рисунок возможны только на фуллфрейме». Иногда - «когда же [название фирмы] выпустит фуллфрейм, а то все кроп да кроп, одна фигня». Но суть всегда одна: фуллфрейм объявляется королем всех размеров матриц, и только с ним фотографов ждёт безусловный успех, а без него - тлен, тщетность, уныние и упадок.

Если кратко, то «фуллфрейм» - это техника, у которой размер сенсора равен размеру 35-миллиметрового пленочного кадра (36х24 мм), а «кроп» - это фотоаппараты, у которых матрица меньше «фуллфрейма». Законы физики никто не отменял, и действительно, при прочих равных, чем больше размер сенсора, тем выше качество изображения. Однако на практике не всё так очевидно.

Когда цифровая техника только входила в обиход, делать большие матрицы было дорого, и производители повсеместно пихали «кропнутые» сенсоры в фотоаппараты для снижения цены. Сейчас выпускать большие матрицы стало не так уж и дорого. Но фотоаппараты с малым размером сенсора получаются компактнее, легче и дешевле. Причем у кропа меньше не только сама «тушка» фотоаппарата - у них меньше и оптика! А также легче и дешевле, что немаловажно. И это открыло для производителей новые возможности: теперь можно выпускать камеру с качеством изображения чуть хуже, зато она будет легче, компактнее и дешевле. Или делать фотоаппарат с большим сенсором и высоким качеством снимков, но техника будет получаться тяжелее, больше и дороже. «Большие, но по пять; маленькие, но по три», помните?

Возможно, в этом месте многие уже воскликнут: «Ну а как же физика?». Ну как-как… А вот так! Да, действительно, при прочих равных камера с большим сенсором будет давать более качественное изображение. Но конструктивно матрицы развились сейчас до такого уровня, что отличия в качестве снимков, сделанных на камеры с разным размером матрицы, довольно сложно обнаружить уже порой и профессиональным фотографам, не говоря уже о любителях. Это подтверждают многочисленные слепые тесты.

Давно уже имеет смысл отправить на свалку миф о том, что только фуллфрейм способен выдавать качественный результат. Тем более что фуллфрейм - это далеко не самые большие матрицы. Есть ещё средний формат, а для настоящих ценителей - большой. И нет предела совершенству. Если выбирать технику, следует исходить не из мифов, а из целей и условий ее применения. Надо лезть в гору? Возьмите систему с меньшей матрицей, но более легкую и компактную. Хотите высокого качества снимков, а цена, размер, вес не так важны? Берите цифровой средний формат. Требуется компактность с хорошим качеством, золотая середина? Покупайте умеренный кроп. И так далее.

Многие говорят, что для профессионалов имеют значение размер фотоаппарата и его марка. Мол, заказчики очень часто выбирают фотографа по жёстким критериям, спрашивая, какая у него аппаратура… В переводе на человеческий язык это означает, что заказчик сомневается в умении этого фотографа сделать хорошие кадры. Или ему просто наплевать кто будет снимать, лишь бы некие формальности были соблюдены. Помните, что далеко не все крутые фотографы снимают на опупенные фотоаппараты.

1.4. «Зеркалки» лучше «беззеркалок».

Эта тема распространена скорее среди начинающих. Приходит такой человек в магазин покупать первую камеру. И что надо брать? Разумеется, зеркалку! Это ж круто. На зеркалки снимают профи, да и вообще зеркалки рулят! Качество с зеркалок ни с чем не сравнить же, ну!

Для начала стоит немного разобраться с техникой. Например, нужно понимать, что на качество фотографии в современной цифровой камере влияют:

объектив;
матрица (ее размер и конструкция);
электронная начинка (процессоры и программы обработки сигнала).

Где тут зеркало? Нигде. Его наличие вообще никак не влияет на качество изображения. Беззеркалки сейчас оснащаются такими же объективами, как и зеркальные камеры (мало того, на них можно ставить оптику с зеркалок, а вот наоборот - нельзя). Матрицы на беззеркалках по размеру не уступают матрицам зеркальных камер (а иногда ставятся вообще одни и те же матрицы). Электроника и программное обеспечение у всех камер примерно на одном уровне.

Зеркало в фотоаппарате - это лишь способ смотреть своим глазом (да-да, одним) на мир через объектив фотоаппарата. Чем-то такой способ хорош, чем-то нет. Но по совокупности, пожалуй, способ визирования через экран все же удобнее: плюсов больше, а негативные моменты (вроде задержки при съемке) на современных камерах практически сошли на нет. При этом беззеркалки компактнее, легче и конструктивно проще.

1.5 Фотографии обязательно должны быть очень качественными.

Этот миф расположен в «техническом» разделе потому, что подразумевается, что только очень крутой техникой можно сделать качественные фотографии. Поэтому, дескать, надо срочно купить большую черную зеркалку и к ней огромные объективы с красным кантом, без этого никак.

Очень любят обсасывать этот миф в интернетиках. Сидят «эксперты» на форумах и с умным видом вещают, что на фото не должно быть пересветов, провалов в тенях, не должно быть шумов, расфокуса, что все должно быть четенько и чистенько, гистограмма там гауссиановская, баланс белого правильный и все такое прочее.

На самом деле все это по большей части хрень. Снимок может быть каким угодно, лишь бы он выполнял главные задачи: рождал эмоции или заставлял людей думать, переживать. Разумеется, хорошо, если фотография будет выполнять эти задачи и при этом будет отличного качества. Если она получится стремная, смазанная, нечёткая, но зато с отличной с идеей, - зрители простят ей отсутствие качества. А если наоборот - резкой, чёткой, с отличным динамическим диапазоном и выверенным балансом белого, выставленным по серой карте, но скучной и безыдейной - никакое качество тут не поможет, снимок забудут уже через мгновение после того, как он исчезнет с глаз долой.

Так что рассматривать фото стоит сначала по принципу «цепляет или не цепляет», а потом уже говорить про технику исполнения. А «эксперты» почему-то считают, что одного технического совершенства будет достаточно, чтобы снимок был интересен зрителям. Или им хочется, чтобы было так: ведь тогда можно будет создавать шедевры, просто выучив некий алгоритм действий: сначала добиваемся этого технического результата, потом этого, потом пипетками и гистограммой выстраиваем цвета… Но увы: это не работает.

1.6. Объектив 50 мм показывает мир так, как видит человеческий глаз.

Обычно это звучит примерно так: «фокусное расстояние человеческого глаза равно 50 миллиметрам, и поэтому, если вы купите «полтинник», то будете получать на снимках точно такие же изображения, какие видите собственными глазами». Иногда встречаются более обтекаемые и осторожные формулировки вроде «объектив с фокусным расстоянием 50 мм, которое максимально соответствует человеческому зрению»». Откуда это вообще? Давайте разбираться.

Начать надо с того, что у нас не один глаз, а два. Это значительно усложняет оценку характеристик зрения. Еще более важный момент: люди через глаза получают не снимки и даже не последовательность кадров, а непрерывный поток информации, который анализируется и обрабатывается мозгом. И видим мы, по сути, именно мозгом, а не глазами.

Даже если оставить в стороне обработку и пристально рассмотреть только один глаз как обычную оптическую систему, то выяснится, что интересующее нас фокусное расстояние там равно примерно 23 миллиметрам. Вот же оно! Но нет. Угол зрения у человеческого глаза составляет примерно 130° (плюс-минус десяток градусов зависит от личных особенностей), что эквивалентно некоему гипотетическому сверхширокоугольному объективу с фокусным расстоянием около 6-8 миллиметров. Неужели оно?.. Тоже нет. В общем, можно не гадать: все на самом деле значительно сложнее, простых ответов тут нет.

Для фиксации изображения на сетчатке используются два основных типа рецепторов:

колбочки - отвечают за дневное детализированное цветное зрение. Их порядка 6-7 миллионов на каждый глаз. Практически все они сосредоточены прямо напротив зрачка, в так называемом желтом пятне. И сектор зрения, ограниченный размером этого пятна, получается примерно в районе 3-4°, что приблизительно эквивалентно объективу с фокусным расстоянием 600-700 миллиметров.
палочки - отвечают за ночное периферийное зрение. Их около 110-125 миллионов в каждом глазу и они хитро распределены по сетчатке: по краям их плотность намного выше, чем в центре. Палочки примерно в 100 раз более чувствительны к свету, чем колбочки. Но они не различают цвета, поэтому ночью, когда колбочки практически не работают, информация поступает только с палочек, и для нас «все кошки серые».

Собирая информацию, глаза находятся в постоянном движении: они сканируют поле зрения, совершая до 123 микроперемещений в секунду. Так что зрение человека можно сравнить с постоянно обновляемой суперпанорамой, которая состоит из большого количества сверхдлиннофокусных изображений, молниеносно склеенных мозгом на подложке из равномерно обновляющегося сверхширокоугольного малодетализированного изображения. Все это «на лету» собирается мозгом, обрабатывается и упаковывается в единую картину мира, дополненную другими органами чувств, памятью и разумом.

Если гипотетически попробовать «выдернуть» один «кадр», «снятый» глазами, то окажется, что область изображения, на которой человек может сфокусироваться в каждый отдельный момент времени, соответствует «жёлтому пятну», а остальная часть изображения остаётся не в фокусе, все более размываясь к краям поля зрения.

То есть мы смотрим на мир одновременно как сверхдлиннофокусный четкий цветной объектив (с фокусным расстоянием около 600-700 миллиметров) и как малодетализированный черно-белый сверхширокоугольный (с фокусным расстоянием около 6-8 миллиметров). Это если сильно упрощать описанное выше.

2. Мифы о композиции.

2.1. Правила нужно сначала выучить, чтобы потом их нарушать.

Один из самых ужасных и противных мифов в фотографии, который возникает чуть ли не в каждом обсуждении композиции. Причем, как правило, речь идет о бредовых «правилах композиции», высосанных кем-то непонятно из какого пальца. Вроде таких: «горизонт не должен делить кадр пополам», «человека в портрете нельзя размещать по центру, надо обязательно немного сдвинуть вбок» или «наличие геометрических фигур, кругов, треугольников, квадратов на фото повышает разглядываемость снимка». Предполагается, что нужно сначала усвоить эти правила, а потом уже их нарушать, когда понадобится. Это как научиться переходить оживленную улицу на зеленый, а потом уже будто бы можно смело перебегать ее перед мчащимися гружеными КАМАЗами на красный - знание ПДД позволит вам не попасть в ДТП при нарушении этих правил, ха-ха-ха.

Если чуть более серьёзно, на эту тему есть прекрасное видео, «Как разучиться кататься на велосипеде». Там всего семь минут, посмотрите, не поленитесь:

Если вы единожды что-то себе заложили в голову, то выкинуть это оттуда будет крайне сложно. Если вы уже забили себе голову вышеперечисленными «правилами композиции», то и нарушать их не получится. Даже чтобы осознанно нарушить какие-то заученные правила, придется прикладывать колоссальные усилия - не говоря уже о том, чтобы делать это на лету, легко и непринужденно. В результате снимки будут получаться похожими друг на друга, что не очень-то хорошо для творческих работ.

Понятно, почему люди так стремятся использовать мифы в такой творческой сфере деятельности, как фотография. Это своеобразный карго-культ - попытка бездумно, механистически повторить некие действия, чтобы получить «идеальный» снимок.

Начинающим фотолюбителям и людям с «дизайнерским» складом ума особенно хочется четких инструкций: «сделай так, потом так и вот так - и ты получишь отличный результат». Но в художественной фотографии, как, впрочем, и в других творческих процессах, подобные инструкции не работают.

Бытует еще мнение, что в использовании таких шаблонных приемов и «правил» нет ничего страшного: человек начнет, допустим, строить снимок по «золотому сечению» и в процессе кадрирования поймет, что лучше будет отойти от этого правила, нарушить его. Уже хорошо, дескать! Еще один вариант: все эти «правила» - не иначе как плацебо, ведь вреда никакого, а многим сильно помогают. Увы, это тоже неверно. Вред от заучивания правил есть, я его уже озвучил. Человек, создающий снимок по «правилам», в большинстве случаев делает вторичный продукт, который, скорее всего, не будет особенно интересен. Время, усилия и средства, потраченные впустую.

Что же делать? Готовясь делать снимок, стоит в первую очередь смотреть на идею, на задумку, выискивать главное в фотографии, пытаться ответить себе на вопрос, что же ты хочешь показать (красоту человека, некую эмоцию или явление), и дальше уже начинать пробовать снимать без оглядки на «правила». А если уж так хочется все же опереться на правила и приемы, то сначала следует внимательно изучить их на предмет доказательной базы. И брать на вооружение только те, что достаточно убедительно доказываются статистикой или научными исследованиями.

2.2. Фотографии нужно строить по правилам «золотого сечения» (или по «правилам третей»).

Конечно же, фавориты этого списка - набившие оскомину правила «золотого сечения» и «третей»! Они встречаются чуть ли не в каждом сборнике советов начинающему фотографу. Часто они преподносятся как братья-близнецы: второе - как упрощённый вариант первого. Иногда - как отдельные и даже не связанные друг с другом правила. Но у них общий принцип: считается, что если поделить плоскость изображения согласно этим правилам, то появятся некие линии и важные части композиции должны быть расположены вдоль этих линий или на их пересечении - в так называемых «точках силы». Сторонники этих правил утверждают, что выстраивание важных частей снимка за этими точками и линиями «создает впечатление акцентирования, большего напряжения, энергии и большей заинтересованности к композиции, чем простое расположение предметов съемки в кадре».

Разумеется, нет ни единого научного исследования, которое бы подтвердило правоту приведенных выше утверждений именно в фотографии. Нет ни намека на то, что «правило золотого сечения» может хоть как-то улучшить снимок, сделать его гармоничнее или интереснее. Существуют лишь математические умозаключения и парадоксы, связанные с «золотым сечением» и свидетельства того, что математики, зодчие и композиторы иногда использовали это правило в своих работах или подмечали некие закономерности в природе, связанные с ним. Про трети даже этого нет - это абсолютно голословное, ничем не подкрепленное «правило». Просто кому-то кажется, что оно работает, и всё тут.

Если бы эти правила работали - то, полагаю, мы бы увидели концептуально иные интерфейсы управления транспортом. Ведь бог с ней, с фотографией: не так важно, работает в ней какое-то правило или нет. Зато применение «золотого сечения» на панели управления, допустим, самолётом могло бы создать то самое «дополнительное акцентирование» на самых важных приборах. Но этого нет, не используют эти правила в самолетах. Хотя к разработке интерфейсов люди подходят куда как более продвинуто, чем к каким-то снимкам. Там внимательно следят буквально за каждой мелочью, которая может улучшить работу важных инструментов.

Забавно, что практически во всех статьях, которые я видел на тему «золотого сечения» или «правила третей», используются такие иллюстративные материалы, что у любого более или менее творческого человека должен сразу возникнуть вопрос: «А это точно то правило, следование которому приведёт снимок к гармонии?». Но нет! Ничего, эти мифы живее всех живых, а люди, проповедующие их, порой выглядят как натуральная секта.

2.3. Снимки разглядываются так, как мы читаем, - слева направо.

Часто правила опираются на то, что люди, дескать, воспринимают изображения так, как привыкли читать текст, - слева направо. Правда, ничего не видел о тех людях, у которых письмо направлено в другую сторону. Ну, не суть. Из этого постулата делают разные выводы: «Если на снимке присутствует только один объект, его желательно расположить с левой стороны кадра» - потому что, якобы, «Объекты, находящиеся в правой части изображения, человек замечает в последнюю очередь».

Встречаются ещё утверждения, что «Движение слева направо, изображенное в кадре, усиливается из-за совпадения с направлением считывания, а движение справа налево, соответственно, замедляется» и уже совсем экзотические высказывания вроде такого: «Правая часть изображения, воспринимаемая в последнюю очередь, наибольшим образом влияет на конечное впечатление от снимка» и «Левая часть изображения ассоциируется с началом изображенного действия, а правая часть – с концом».

Насколько мне известно, не существует ни одного научного исследования, которое бы подтвердило такие утверждения. А вот исследования, показывающее обратное, есть. Согласно им считывание слева направо - не более чем миф.

3. Мифы о фотопроцессе.

3.1 Все фотографы, снимающие голых женщин, трахаются с ними.

Тема, которая постоянно всплывает при общении. Узнают о фотосессии и такие: «Снимал? Ну, и как она тебе?». И подмигивают так, мол, колись, давай подробности. Мне понравилось, как в свое время на такой вопрос ответил один мой друг и коллега, который тоже снимает обнаженную натуру: «Да! Да, я снимаю ню! Да, я сплю с моделью! Потому что тяжело не спать с ней, она же моя девушка!». На тот момент он был в отношениях с моделью, как вы понимаете.

А если чуть более серьёзно, то люди занимаются сексом друг с другом не потому, что у них какая-то определенная профессия (порноактеров сейчас не рассматриваем, хотя даже они разделяют работу и занятие любовью), - а потому, что они нравятся друг другу. И хирург может спать с пациенткой, водитель - с пассажиркой, ресторатор - с ревизоррой, и так далее, и тому подобное. В том числе и фотограф с моделью. Но это совершенно не обязательно.

Скажу даже больше: фотографирование - это довольно сложный процесс, в нем необходимо контролировать сразу много разных параметров. Это напряженная деятельность, требующая большого внимания. Тут нет места флирту, как нет его, к примеру, у зубного врача, делающего сложную операцию пациентке. Массажист на сеансе массажа, вы не поверите, делает массаж. Гинеколог не трахает своих пациенток, ему есть чем заняться на приеме. Проктолог… Впрочем, хватит: я думаю, вы поняли мысль.

Поэтому на съёмочной площадке можно либо фотографировать, либо заниматься чем-то еще. Совмещение приводит к ухудшению обоих видов деятельности. Ни фотографий нормальных, ни отношений толком. И если вы думаете, что фотоаппарат на шее как-то сильно располагает моделей к сексу, то это примерно то же самое, что думать, что стетоскоп располагает пациенток к сексу с доктором. Хотите, чтобы к вашим ногам падали девицы? Купите себе нефтяную компанию, что ли.

3.2. Фотошоп - это зло.

Ну это уже классика, вроде «iOS против Android» или «Canon против Nikon». Однако до сих пор не утихают бои на тему обработки. До сих пор есть люди, которые гордо пишут под фотографией «без Фотошопа», а теперь еще добавились надписи #no_filter в Инстаграме. Для фотографа это выглядит примерно как для повара - слова «Я приготовил этот борщ без соли, перца и специй». Круто, конечно, но зачем? Какой в этом смысл? И можно ли его после этого есть?

Обработка - это неотъемлемая составная часть фотографического процесса, она возникла сразу после появления фотографии. В «пленочные» времена роль этого этапа играли выбор пленки, химия при проявке, «колдовство» в темной комнате при печати. Сейчас обработку позволяет делать софт внутри фотоаппарата и Фотошоп (или иные схожие программы обработки изображения). Обработка все равно происходит, хотите вы того или нет: либо вы делаете ее сами, в том самом Фотошопе, либо за вас ее делает программное обеспечение фотоаппарата.

И какой смысл отказываться от управления процессом, если уж он всё равно будет? Зачем гордиться тем, что вы принципиально не стали обрабатывать снимок, пустили все на самотек и доверились программам фотоаппарата, которые пишут люди, далекие от красоты и эстетики? Пожалуй, понятными причинами отказа от обработки могут служить только тотальное незнание принципов этого процесса, лень и нежелание учиться.

3.3. Постановка - это отстой.

Довольно забавный миф, который имеет свой ареал обитания: чаще всего он встречается на территории бывшего СССР. С чем это связано - пусть разбираются историки и психологи. Могу предположить, что времена социалистического реализма навязали людям стереотип, что поймать момент - это круто, а поставить кадр - фуфло.

И вот понеслось: делают плохие снимки и в ответ на удивление хреновости кадра гордо так говорят, чеканя последние слова, как заклинание: «Ну что же вы! Это же не постановка!». Будто бы не постановка - поэтому и плохо. Была бы постановка - вообще шедевр бы получился!

Полагаю, что мысли идут примерно по такому сценарию: «Непостановочное фото не требует каких-то расходов, затрат на свет, на модель, не надо договариваться, непостановочное фото - это 99% удача, остальное - умение фотографировать. Непостановочное фото - это просто, недолго, без заморочек. Хорошо, когда оно признано и им восхищаются: значит, сумел найти тот самый момент. Непостановочное фото обычно простое и нехитрое с точки зрения качества, это простое освещение, а значит, и придирки к нему быть не должно».

При этом в кассы кинотеатров, в которых крутятся документальные фильмы, что-то особенных очередей не наблюдается. А вот в день премьеры долгожданного художественного фильма все бывает плотненько так: и очереди, и нехватка мест. Люди любят ходить на хорошее художественное - то есть постановочное - кино. Документальные ленты по популярности и рядом не стояли, даже если выполнены на высоком уровне.

То есть фотография может быть хорошей или плохой. Торкает она или нет, заставляет задуматься или нет, рождает эмоции или нет - вот главные критерии. А постановочная она или нет - да какая, к лешему, разница? Хотя надо сделать оговорку, что речь идет не о журналистской работе. Тут, разумеется, достоверность важнее. В остальном преимущество непостановочного фото над постановкой - это миф.

Профессиональный фотограф Михаил Рыжов делится секретами работы с моделями и создания интимных портретов.

Когда вы впервые окажетесь в студийных условиях, скорее всего, вас будет одолевать волнение. Ощутимо или не очень, но оно дает о себе знать, когда человек пробует что-то новое, ранее неведанное, да еще и самостоятельно. Это замечательно! Позвольте волнению пройти мимо вас и в какой-то момент вы уже забудете о нем, вами будем двигаться лишь интуиция и любопытство.

Если вы впервые оказались в студии, не спешите брать в руки фотоаппарат. Ознакомьтесь с наполнением - потрогайте осветительные приборы , попереставляйте их с места на место, просто подержите в руках. Должно пройти некоторое время, прежде чем вы привыкните к ним. Непременно используйте “метод тыка” - лишние кнопки вы все равно не нажмете, зато самостоятельно поймете, какая кнопка за что отвечает. И самое главное - не берите больше одного прибора, на первое время этого более чем достаточно.

Оставив лишние источники света в стороне, сконцентрируйтесь на одном. Пробуйте ставить его с разных сторон от модели, наблюдайте, какой светотеневой рисунок он дает. Экспериментируйте с насадками - софтбокс, рефлектор, шторки - пустите в ход все (только по очереди!), не останавливайтесь на одном. Вам нужно почувствовать природу света. Спустя какое-то время работы в студии он станет вашим лучшим другом.

Определившись с источником, подберите фон для съемки. С этим никаких проблем быть не может - как правило, в современных студиях есть любые цветовые решения. Если же вы планируете снимать черно-белые фотографии, то вполне достаточно остановиться на черном фоне, белом или нейтрально сером. Черно-белая фотография эффектно смотрится на контрастах. Например, белый фон и черная одежда.

Настройки, которые вам понадобятся в ходе съемки: значение диафрагмы и мощность приборов. Конечно, можно воспользоваться и экспонометром, но лучше (если время не ограничивает вас) пробовать все ставить вручную. Так вы лучше поймете взаимосвязь. И теперь самое интересное - непосредственно съемка вашей модели.

На первых порах работа с моделью вызывает много вопросов: как говорить, что просить, как найти необходимую позу и т.д.. Самое главное, что нужно понять с самого начала - модель, какая бы она ни была, тот же человек, что и вы, с похожими проблемами и вопросами. И хорошо бы начать с установления эмоционального контакта: завяжите разговор. Найдите тему, которая волнует модель по человечески - вышел в прокат классный фильм, который вы вместе смотрели, или вы прочитали интересную книгу, о которой хотите рассказать, или модель не выспалась и хочет пожаловаться на соседей, которые всю ночь шумели и не давали заснуть. Спрашивайте, и общение наладится. Задавайте открытые вопросы, на которые нельзя ответить однозначно, пусть модель вам больше рассказывает. Спустя какое-то время она привыкнет к фотографу и раскрепостится. Но сначала дайте ей понять, что интересуетесь ею. Это важно.

Как правило, модели бывают двух типов - активные и пассивные. Определить это несложно. Первые очень подвижны, инициативны и обладают огромным запасом внутренней энергии, которую постоянно хотят выплеснуть. Работать с ними очень просто - модель понимает вас с полуслова, легко находится контакт, и съемка проходит непринужденно. Главное - это направить модель в нужное русло, задать вектор, по которому ей двигаться. Объясните ей с самого начала, что ждете от съемки, и девушка постепенно войдет в нужный ритм. Вам останется лишь слегка корректировать ее движения и не сбавлять ритм съемки. Чаще бывает так, что результат превосходит ожидания. И это прекрасно!

Пассивные модели имеют несколько иной настрой. Они более статичны, нежели динамичны. С такими девушками прекрасно снимать заранее придуманный, срежессированный сюжет, когда нужна определенная поза, положение в кадре. Они могут подолгу находиться в определенном положении, пока вы “строите кадр”. Как правило, такой тип модели ждет от фотографа четких и прямых указаний. Если вы только начинаете осваивать студию, свет и пробуете себя в съемке людей - эта модель будет идеальная для вас. Все же, ставить свет на живом человеке намного поучительнее, нежели на гипсовых головах. Главное - будьте смелее!

К сожалению, иногда случается и так, что модель на съемке начинает скучать. Причин этому может быть множество, но, в любом случае, не стоит ругаться и пытаться “заставить” девушку прийти в себя. Это бесполезно. “Но что тогда делать?” Снимать! Начните много и часто снимать ее! Неважно, будете ли вы потом использовать эти фотографии или удалите их. Главное, что это вернет модель к нужному настрою. Вы не поверите, но это работает похлеще красной тряпки! Помните, что у вас может и не быть второго шанса, поэтому берите со съемки все: фотографируйте как можно больше, постоянно меняйте ракурс, переставляйте свет, меняйте насадки, - крутитесь как угодно, и тогда вы перешагнете себя, и результат будет действительно неожиданным. Будьте дерзкими, но знайте меру. Так работают настоящие художники.

Если же попытаться вывести некий план по работе в студии с моделью, то логика может быть следующей:

изучите приборы, которые находятся в данной студии. Включите их, посмотрите, какой свет они дают. Посадите модель и начните с одного прибора. Не нагромождайте лишнего! Усложняйте постепенно.
изучите реквизит, который предоставляет студия. Стулья, табуретки, фоны, большие картонки, деревяшки, подставки, словом, все, что есть, и прикиньте, могли бы вы это использовать в своей съемке. К вам будут приходить идеи, масса идей. Не останавливайтесь на первой, перебирайте дальше, анализируйте, думайте. А потом откажитесь от всего и введите в кадр самое необходимое. Помните, что на восприятие оказывает влияние не только то, что вы вводите в кадр, но также и то, что не показываете.
только теперь берите камеру. Предполагаю, что прошло уже какое-то время и модель успела к вам привыкнуть. Осталось установить с ней эмоциональный контакт. Общайтесь, разговаривайте и, самое главное, больше спрашивайте. Люди любят, когда ими интересуются.
снимайте много, часто, быстро. Представьте, что у вас всего один шанс и вы должны выжать из съемки все. Но не забывайте о модели - она может уставать. И тогда делайте перерыв. И общайтесь. Или просто наблюдайте. Порой этого вполне достаточно.
не торопитесь с отбором фотографий. Дайте время, чтобы старые впечатления покинули вас. Запустите порцию новых - сходите в кино, погуляйте в парке, магазине или на рынке. Послушайте музыку, вобщем, забудьте о той съемке. И только тогда смотрите фотографии. Это будет самый объективный выбор.

Не все фотографы работают с профессиональными моделями. Часто работа связана со съемкой обычных людей, но на фотографии любой человек хочет получиться хорошо и быть похожим на модель.

Как работать с людьми, не имеющими опыта в позировании для создания модельного образа? 7 советов от Бена Типса.

1. Поработайте над волосами
Многие считают, что волосы сложно контролировать, но на самом деле вы можете это сделать! Если на снимке волосы лежат некрасиво, это первое, что заметят на вашей фотографии, особенно если волосы длинные. У каждого человека внешность индивидуальна и как лучше убрать волосы будет зависеть от конкретного случая.

Предположим, вы снимаете портрет человека без участия стилиста и визажиста. Первое, что важно помнить — волосы, лежащие на плечах, выглядят ужасно.

6 способов убрать волосы:

Волосы рассыпанные по плечам
- Волосы за плечами
- Волосы перед плечами
- На одной стороне
- На другой стороне
- Собрать волосы

Варианта номер 1 лучше избегать. Какой из способов выбрать, зависит от модели и от образа, который вы хотите получить. Часто на снимке волосы на одной стороне будут смотреться лучше, чем на другой, обратите на это внимание.

Собранные волосы подходят для съемки лица крупным планом, это не отвлекает внимания и очень хорошо выглядит на портретах.

2. Вытяните уши вперед

Звучит странно, не правда ли?

Когда человек находится в своей обычном расслабленном положении или даже выпрямляется для красивой позы, подбородок часто выглядит вяло. Но если вы скажите вытянуть его вперед, то человек направит его прямо в камеру и немного приподнимет голову вверх, что закончится съемкой ноздрей модели. Это выглядит весьма непривлекательно. Лучше посоветуйте потянуть вперед уши. В попытке выполнить это указание, человек более правильно вытянет шею, не задирая нос кверху.

Это, конечно, немного неудобно, но результаты стоят того.

3. Поднимите руку

Даже если человек стоит прямо с опущенными вниз руками, может появиться несколько проблем. Во-первых, чувство неловкости, а во-вторых, это расслабляет мышцы, и руки кажутся больше, чем на самом деле.

Не прижимайте руку к телу

Можно исправить положение, если поднять руку вверх на пару сантиметров, и она будет «парить», а не выглядеть прижатой. Кроме того можно сменить положение, например, положить на бедро. На фотографии красной линией показана ширина руки, когда она прижата к телу, эта же линия перенесена на снимок с правильной позой. Таким образом, понятно насколько это важно.

4. Оставьте визуальное пространство за талией

Каждый хочет выглядеть стройным на фотографии. Лучшее, что вы можете сделать — это показать их «естественную» талию.

На первой фотографии модель поставила руки на бедра, отсутствие пространства и ее правая рука визуально расширяет середину тела. На второй фотографии напротив - правая рука подана вперед, что оставило свободное место за талией и подчеркнуло ее стройность.

5. Поверните плечи

Очень простой совет, но достаточно важный. Направленные прямо в объектив плечи, визуально увеличивают тело. Может и неплохой вариант, если вы фотографируете директора крупной компании или футболиста, но не для съемки обычного портрета. Если же повернуть плечи, фигура выглядит стройнее.

Красная линия показывает ширину тела модели. На первой фотографии — фигура визуально расширена, на второй - плечи повернуты, создается более стройный профиль.

6. Не показывайте белки глаз

Если вы хотите запечатлеть мечтательный взгляд или взгляд, направленный не в камеру, лучшим решением будет попросить модель посмотреть на какой-нибудь объект позади вас, а не просто куда-то в сторону.

Сначала я попросил модель посмотреть на дверь рядом с нами, снимок не очень удачен. Второй вариант модель смотрит на окно рядом с дверью, более привлекательный портрет, мы видим ее глаза, а не белки глаз.

7. Следите за носом

Фотографируя лицо в неполный профиль, так что мы видим оба глаза в кадре, при сильном повороте головы может создаться эффект нарушения пропорций, нос будет казаться длиннее и как бы ломать линию лица. Если модель немного повернет лицо к вам, так что бы осталось пространство между кончиком носа и щекой, профиль будет красивым, пропорции сохранятся.

Резюмируем

Волосы лучше убрать на одно плечо.
- Сильная линия подбородка
- Рука приподнята
- Не увеличивайте визуально талию
- Поверните плечи
- Мы видим глаза, а не белки глаз.
- Нос не ломает линию лица.

Мы стараемся для вас 24 часа в сутки и благодарны вам за каждый репост!

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ФОТО "БИРЮЗОВОЕ ВОЛШЕ... 15/01 Категории: Фотографам - идеи, советы, примеры... Красивая, нежная, сказочная художественная обработка студийного Новогоднего фото....

Конечно, амбассадор Nikon и известный селебрити- и фэшн-фотограф Олег Зотов работает с моделями мирового класса, которым не нужно объяснять, что делать на площадке. А как часто можно услышать от начинающих фотографов: «Попробуй взять обычного и даже несимпатичного человека, посмотрим, как у тебя ничего не выйдет!». Все великие фотографы и модели начинали с азов. Поэтому Олег в своей онлайн-школе сначала рассказывает ученикам теорию, а потом они закрепляют полученные знания практикой в домашних заданиях. Вот некоторые важные моменты, которые нужно учитывать в работе с моделью:

Теперь вам не понадобятся курсы изучения методов знакомства с девушками и повышения уверенности в себе – вы фотограф, это даже лучше. Вы можете подойти к понравившемуся человеку и сказать: «Я фотограф, вы мне нужны как модель». Разве можно отказать? 50% согласятся, 50% подумают, что фотографы – сплошь маньяки. Но 50 на 50 – все равно отличные шансы.

Фотошоп – прекрасная программа, ретушеры и дизайнеры – замечательные ребята. Их искусством можно восхищаться. Но это другое искусство. Если ты фотограф, то думай, действуй и поступай как фотограф. Поставь модель в такую позу, чтобы максимально подчеркнуть ее достоинства и скрыть недостатки. Поставь правильный свет. Визажисты и стилисты помогут во всем остальном. Делай честные кадры.

Диафрагма - f/13.0
Выдержка - 1/200
ISO - 100
Фокусное расстояние - 90 мм
Камера - Nikon D810

После того как вы «пристрелялись» с первыми кадрами и настроили камеру, забудьте о технике и приступайте к самому главному. Выстраивайте снимок, чувствуйте энергию модели и пытайтесь передать ее на фотографии. Общайтесь с моделью, заинтересуйте ее, ведь вы партнеры в общем деле, показывайте удачные кадры, заряжайтесь друг от друга азартом.

Фотограф – это еще немножко и психолог. Профессиональная модель знает, как работать на камеру. Но в жизни мы чаще работаем с обычными людьми. Ваша задача – создать на площадке дружескую атмосферу и раскрепостить модель, дать ей расслабиться, даже покривляться. Не нужно принимать слишком сложные позы, пусть объектив представляется зеркалом, в которое смотрится ваш герой. Модель – это не просто тело, это живой человек с эмоциями, внутренним миром, переживаниями. Постепенно вытаскивайте все это наружу, ведь даже чуть-чуть иной взгляд может изменить всю фотографию.
Если модель стоит боком, а голова повернута на камеру, ищите такой угол поворота, чтобы не появлялись слишком грубые складки на шее и неестественное скручивание в позе.

Диафрагма - f/11.0
Выдержка - 1/200
ISO - 100
Фокусное расстояние - 70 мм
Камера - Nikon D810

Обращайте внимание на неочевидные на первый взгляд моменты, чтобы элементы фона не играли злых шуток с моделью. На натурных съемках в кадр запросто могут влезть посторонние элементы и убить всю композицию: трубы, столбы, строительные краны… В процессе фотосессии можно не обратить на них внимания, а на фотографии окажется, что они «вырастают» из головы или тела модели и все портят.

Диафрагма - f/11.0
Выдержка - 1/100
ISO - 400
Фокусное расстояние - 48 мм
Камера - Nikon D810
Объектив – AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Расположение героя строго в центре кадра, особенно на горизонтальных снимках, – не всегда самая выигрышная идея. Пробуйте разные варианты композиции, потом оставите лучший.

Глаза – главный элемент в портрете. И вот тут с экспериментами важно не переборщить. При слишком резко отведенном от камеры взгляде белки начинают визуально «перевешивать», а иногда даже создается впечатление, что глаза разные и косят.
В рамках одной фотосессии меняйте ракурсы съемки и перемещайтесь с моделью даже в пределах одной локации – на пятачке в десять метров можно снять совершенно разные сюжеты и найти разный фон. Переодевайте модель в разную одежду, добавляйте аксессуары. Можно играть с естественным светом и его отражениями от различных поверхностей, например, интересную игру света и теней может дать просто отраженный в луже луч света.
При съемке на улице несильный ветер может стать хорошим помощником. Он красиво и каждый раз по-новому развевает волосы и создает настроение кадра. Только следите, чтобы развевающиеся волосы не распадались на слишком грубые локоны с большими просветами между ними. Это создаст впечатление, что у модели редкие волосы.

Если вы нашли хорошую позу для модели, далее меняйте только детали: положение рук, поворот и наклон головы, направление взгляда. Так вы хорошую позу доведете до совершенства.
Сколько дублей делать на съемке? Кто-то делает 500 одинаковых кадров, надеясь, что что-то из этого выстрелит, я получаю желаемое в пределах 10–15 разноплановых кадров. Истина где-то посередине.
При выборе места съемки обращайте внимание на фактуры, ищите интересные решения. Хороший фон очень важен в фотографии. Старое дерево, необлагороженные кирпичные стены, ржавые поверхности, вода, камень отлично сочетаются с тканями и телом, юной кожей.

Не забывайте критически смотреть на свои снимки. Возможно, на первых порах стоит смотреть на фото еще и чужими глазами. Если вы берете ракурс выше головы, визуально шея может укоротиться или совсем исчезнуть. А при сильном наклоне головы вбок – такая же история с плечом. Аксессуары вокруг лица, например, цветочный венок, могут отбрасывать на лицо жесткие некрасивые тени. Сильно прижатая к телу рука расплющивается и выглядит в два раза толще, чем есть на самом деле. До упора согнутые колени и локти также делают конечности визуально толще. Явно выраженные при улыбке носогубные складки можно смягчить дополнительным прямым светом или более удачным относительно главного источника света ракурсом.
Работа с руками в портрете – сложная работа. На первых порах вообще лучше руки от портрета отвести, то есть совсем убрать из кадра. Учиться постановке рук и особенно расположению кистей можно у глянцевых фотографов и профессиональных моделей, листая журналы и Instagram. Как только вы обратите внимание на этот вопрос, сразу заметите на своих ранних работах «грабли», случайно утолщенные пальцы, а то и вовсе их странное количество, слишком утопленные в волосах и тем самым укороченные кисти и руки. Да-да, непрофессиональные руки сразу выдают недостаток опыта и модели, и фотографа. Но этому можно научиться.

Диафрагма - f/16.0
Выдержка - 1/250
ISO - 100
Фокусное расстояние - 70 мм
Камера - Nikon D810
Объектив – AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II

Женский и мужской портреты кардинально отличаются. Женский портрет главным образом должен скрывать недостатки и подчеркивать достоинства, свет преимущественно ставится спереди по бокам, а еще лучше – сверху и снизу. В мужском портрете можно не бояться ставить свет сзади, сбоку, делать глубокие тени, оставлять один глаз полностью в тени или даже совсем уводить лицо из света – это только добавляет портрету мужественности, брутальности и привлекательности.

Играйте с тенями на модели. Я как-то использовал жесткие «зебровые» тени, расположив перед светом реечное днище от кровати. Пробовал направлять на модель различные надписи и рисунки с проектора. Все это имеет право на жизнь, эксперимент – двигатель искусства!